Версия для
слабовидящих


История скалолазания

Скалолазание — вид спорта, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Это самостоятельный вид спорта, который вышел из альпинизма и неразрывно связан с ним.

skalalaz-isskustv

История развития
Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, т.е как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др . стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
В 1947 году начальник учебной части альплагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. С течением времени скалолазание набирает всё большую популярность, проводятся различные соревнования (чемпионат СССР, чемпионат ВЦСПС). Соревнования проходят везде, где есть скалы — в Крыму, на Кавказе, в Карелии и многих других местах.
В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I—III разряды), в 1969 — появились нормы на выполнение разрядов кандидат в мастера спорта и мастер спорта.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат г.Москвы.
После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С.

skalolaz-gory

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13 — 14 лет), средняя (15 — 16 лет) и старшая (17 — 18 лет).
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР — Эдуард Мысловский. В том же году наша страна — родоначальница скалолазания как мирового вида спорта — была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. В 1989 году Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В том же году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4 — 6 этапов. В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших. К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи.
Виды соревнований
Трудность — индивидуальное лазание. Цель — подняться до конца трассы («Финиш», или «Топ» — от англ. top — вершина). Спорстменам дается небольшое количество времени (как правило, 5 минут) на просмотр трассы, после чего они по очереди пытаются пролезть трассу. Участнику даётся одна попытка. Как правило, есть ограничение по времени (от 4 до 15 минут). Используется нижняя страховка. Участники ранжируются в зависимости от достигнутой высоты.
Скорость — парная гонка, индивидуальное лазание, эстафета. Цель — подняться до конца трассы за минимальное время. Условия — те же, что и в трудности. Используется верхняя страховка.
Боулдеринг — серия коротких проблемных трасс. На каждую трассу даётся несколько минут (как правило, 4 — и неограниченное количство попыток. На трассе может быть промежуточный финиш — «бонус». Используется гимнастическая страховка и специальные маты.
Многоборье — сумма результатов отдельных видов.
Связки — лазание двойки с взаимной страховкой.
Для всех видов соревнований могут выполняться два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления и не должен видеть их результатов до конца соревнований.
В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг. В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.
История боулдеринга
Этот вид скалолазания был изобретён в штате Колорадо, в городке Боулдер, где в пригороде множество каменных глыб высотой в среднем 3—6 метров. Именно фестивали по прохождению огромного количества придуманных маршрутов и переросли в современные соревнования по боулдерингу. Для развития этого вида не требуется высоких стен, достаточно высоты в 4—5 метров. По популярности в мире боулдеринг успешно конкурирует с лазанием на трудность. Близость выступающих (по сравнению с другими видами скалолазания) позволяет зрителям лучше видеть эмоции спортсменов, заряжаться их энергией.

Скалолазание продолжает развиваться, поэтому календари с 2001 по настоящее время богаты на соревнования. Более 40 стран мира регулярно принимают участие в соревнованиях, включенных в официальный календарь ICC, который включает не только Чемпионаты мира, Юношеские, Континентальные Чемпионаты, Кубки мира, Континентальные программы, но также и многие другие международные соревнования высокого уровня, наряду с мероприятиями для самых маленьких (spiderkids) и любителей. Сегодня соревнования проходят по всему миру, и более 46 стран принимают в них участие.

skalolaz-estestv

Спортивное скалолазание, в настоящее время делится на три основных вида:
Лазание на трудность с нижней страховкой – свободное лазание в зале на искусственном рельефе или на естественных скалах. Маршруты, как правило, длинные, чтобы сильно лезть трудность необходимо делать больший упор на развитие качеств выносливости.
Боулдеринг – также лазают в залах и на настоящих камнях. Маршруты короткие, часто силовые, требуют высокой координации и техничности.
Скорость – «спринт на вертикали», лазание с верхней страховкой на время. Требует высоких скоростно-силовых качеств.

sem-prichin

Семь причин заняться скалолазанием
1. Лазание, вкупе с ходьбой, бегом и метанием, — это базовый двигательный навык человека. Миллионы лет эти движения являлись главным условием существования человека – выживал тот, кто лучше других владел ими. Многие думают, что скалолазанию надо учиться. Это не так. Нам нужно только вспомнить, как это делать. Потому что, в процессе эволюции человек, как вид, стал прирождённым скалолазом и, если вы присмотритесь к детям, то поймёте, что хана вашему ноутбуку, который вы наивно спрятали на самой верхней полке от своего годовалого чада. А, ведь, никто его этому не учил!
2. Скалолазание дарит здоровье. Если, конечно, не брать его крайние профессиональные формы. Наивно полагать, что традиция скалолазания ограничивается историей спортивного движения, начатого в 50-х годах прошлого столетия. Древнекитайские трактаты описывают умение лазать по скалам, как один из самых сложных и действенных способов гармонизации жизни, а значит и здоровья, естественно, в рамках воинских искусств «Ушу». Если бы я был врачом, я бы в 90 % случаев, прописывал своим пациентам climbing-терапию. Само пребывание в горах, у скал, на природе, активное движение, контроль дыхания, дозированные нагрузки на самые разные мышцы и системы организма делают нас здоровыми и сильными. Я даже не упоминаю об эндорфинах – гормонах счастья, которые переполняют скалолаза после каждого пройденного маршрута.
3. И эти эндорфины свободно реализуются в общении. Скалолазная тусовка – уникальна. Люди, полные хорошего настроения, и счастливые от того, что они свободно реализуют свои базовые навыки, заложенные в них природой, составляют своеобразный и позитивный скалолазный Мир. Здесь не важно, какой сложности маршруты ты лазаешь, на каком языке говоришь, какой цвет кожи имеешь и, даже, сколько у тебя ног и рук. Важно лишь то, что ты готов делиться радостью жизни, полной интересных встреч, захватывающих тренировок и удивительных путешествий.

sem-prichin3

4. И вот ещё один повод заняться скалолазанием — это жизнь, полная увлекательных путешествий. Конечно, есть категория чудаков от скалолазания, которые видеть не хотели ничего, кроме своего родного скалодрома. Они готовы проводить там массу времени, лазая, придумывая всё новые и новые трассы, перекручивая зацепки и узнавая о мире исключительно из общения с другими скалолазами только что вернувшимися из Крыма-Тайланда-Турции-Испании-Франции-И-Ещё-Незнаю-От-Куда. И даже они путешествуют, правда, таким странным способом. Что касается остальных, то их ждут, в среднем, от двух до пяти поездок в год в самые экзотические и интересные места на планете! И не забывайте, что поехать, скажем, в Турцию с турагентством — это совсем не одно и то же, что в Гаикбаири (скалолазный район в Турции) с друзьями-скалолазами. Вместо нудной экскурсии по старому городу Анталии с его руинами из папьемаше, приставучими чистильщиками сапог и нищими, вы получаете настоящие руины древней Требены, расположенные в получасе прогулки по девственному лесу от кемпинга. Вместо душного супермаркета (1кг апельсин за 5 лир) и гостиничной столовки (кормят хорошо, но похудеть бы!), вас ждёт пёстрый деревенский рынок в Чакеларе (апельсины лира за кг) и благоухающие гранатовые, мандариновые и апельсиновые сады (всё бесплатно, прости меня, Аллах). Впрочем, можно и в Анталию.
5. С этими замечательными скалолазным и путешествиями связана ещё одна причина, из-за которой люди занимаются скалолазанием. Это единение с природой. Само действо под названием Скалолазание разворачивается на природе, с её участием, и само является природой человека. Мы учимся двигаться естественно, как это делают другие жители планеты, ещё свободные от кредитных обязательств, необходимости выбирать галстук и желания попить пивка. Мы подражаем кошкам, обезьянам, ящерицам; в процессе восхождения ежесекундно соприкасаемся со скалой – её структурой, её логикой и её загадкой. Жизнь на скалах, непосредственный контакт с горами, ветром и солнцем объединяют нас с миром, естественной частью которого мы являемся. А это ощущение – редкое и драгоценное в наше технократическое, бегущее сломя голову, время.
6. В процессе восхождения вы, в какой-то степени, уподобляетесь отшельнику, ушедшему в горы и практикующему активную медитацию, где крайнее напряжение сменяется расслаблением, в котором нет ничего. Пустота. Здесь заканчивается суета повседневной жизни, начинается дзен и духовное развитие. Превращая себя из новичка в скалолаза, вы проходите удивительный путь трансформации, как физической, так и духовной. Без битья в бубен, заклятий и чтения сутр, наше сознание становится свободным. И завтра, в тяжёлых переговорах в заказчиком из Ада, вы будете чувствовать себя совершенно спокойно, потому, что сегодня сделали новый шаг к победе на заветной 6b.

sem-prichin7

7. И наконец, как говорят англичане, “last but not least”: скалолазание доступно с любым кошельком. Вы можете тратить приличные суммы на снаряжение и поездки, а можете и не тратить… При ближайшем рассмотрении — туфли и мешочек с магнезией – это всё, что вам понадобится, что бы стать профессионалом. Конечно, многое зависит от того, где вы живёте, но по собственному опыту я знаю, что и в дорогой Москве можно тренироваться, фактически, не платя за зал, и в Крыму месяцами жить на скалах, тратя копейки, Англичане говорят – это почти бесплатно.
Итак, семь причин заняться скалолазанием. Семь – магическая цифра во многих культурах. Впрочем, мы могли бы взять сто восемь – число совершенства и успеха в Ведах. Но лично мне хватает семи. Пора на тренировку. Сегодня Крым засыпан снегом, но послезавтра в Севастополе синоптики обещают плюс двенадцать. Лазать по скалам – это естественно и это дарит здоровье, радостное общение и увлекательные путешествия. Скалолазание развивает нас духовно, единит с природой и не обременительно для кошелька.

obuv

Самое первое снаряжение для скалолазания. Новичку в первую очередь понадобится личное снаряжение — туристическая система и хотя бы один карабин со страхующим устройством (да-да, страховка обязательна).
При первых тренировках все это вам выдадут на стенде. В дальнейшем лучше приобрести свое снаряжение, потому что система — это почти как парашют, который, как известно, лучше укладывать самому.

Одежда и обувь для скалолазания.
Специальную одежду для скалолазания можно заменить вещами из своего гардероба. Главное требование: одежда не должна стеснять движений, но и балахонам — отказать, чтобы за скалы не цепляться.

vosmerka

Колени и локти должны быть закрыты. То есть джинсы не подойдут, а вот спортивные штаны из эластичной ткани или лосины — очень даже. Роль специальных скальных туфлей на первых порах с успехом заменят обычные кеды, но не кроссовки — подошва должна быть тонкой и гибкой.